Moim celem na początku byłoby wyrównanie powierzchni przy użyciu najmniej destrukcyjnego papieru, zacznij od 80, 100, 120, 150, 180, 200, 240, 320. Jak trzeba to możesz zacząć papierem 40 w zależności od nierówności materiału. Z reguły powierzchnię drewna szlifuje się ziarnem do 220, a żywice 320-400 max.

Po tak przygotowanej powierzchni należy ją przedmuchać i odkurzyć. 

W zależności od wybranego lakieru, nakładaj dedykowany podkład lub izolant, który wzmocni i uszczelni drewno. 

Następnie wałkiem z mikrofibry lub veluru nałóż pierwszą warstwę lakieru. Ilość warstw zależy od tego jak pory drewna się zaleją lakierem, czy nie osadzi się jakiś brud lub, np powstanie mechaniczne uszkodzenie powierzchni.

Utwardzenie — zawsze między szlif 400 — następna warstwa.

Pierwsza warstwa lakieru zawsze będzie chropowata, bo malutkie struktury drewna trochę chłoną i po wypchnięciu odstają, wyschnięciu delikatnie p240 lub p320, najlepiej ręcznie, kładziemy druga warstwę i ta już powinna być gładka. Chociaż ja zazwyczaj najlepiej dać 3 warstwy.

Wykończenie powierzchni lakieru: 

Po ukończonym zgrubnym szlifowaniu przechodzisz na papiery suche / wodne 1000, 1200, 1500, 2000, 2500, 3000.

Ważne aby każda gradacja papieru usunęła rysy po poprzednim, inaczej efekt nigdy nie będzie satysfakcjonujący.

Następnie polerka:

 Zielony korek i pasta Menzerna 400 to pasty mocno tnące, idealne na początek – ostateczne wyrównanie mikrorys.

3M zielony korek, a potem Menzerna 400 czerwony korek (rzadko podaję markę produktu, ale w tym przypadku naprawdę one robią dobrą robotę. Nakładaj gąbką albo filcem, gdyż te lakiery są bardzo twarde.

Do wykończenia można użyć gąbki średniej lub miękkiej (pomarańczowa, żółta lub czarna) i z tymi gąbkami pasta Menzerna 2500 lub 3000

Futro polerskie to materiał bardzo agresywny, przeznaczony przede wszystkim dla doświadczonych osób, które mają do perfekcji opanowanie posługiwanie się nim. Amator może doprowadzić do szeregu uszkodzeń lakieru, np. przetarć.

Gąbka polerskie są mniej agresywne, bardziej precyzyjne i zdecydowanie bardziej bezpieczne. Pozwalają na bardziej precyzyjną pracę w trakcie korekty lakieru.

Poliuretan — delikatnie żółty — więc nie na transparentne blaty,
Poliakryl — transparentny,
Wałek z mikrofibry lub veluru, do 4 mm.
Pistolet lakierniczy z dyszą 1,4 – 1,3. Z rozpuszczalnikiem, bo prosto z puszki jest za gęsty.

Klasyfikacja twardości gąbek polerskich.

• gąbka mocno ścierna – niebieska.
  Niebieska gąbka cechuje się najsilniejszymi właściwościami ściernymi (jest najbardziej agresywna w stosunku do lakieru). Idealna do prac z większymi uszkodzeniami i starymi lakierami.
• gąbka średniościerna – pomarańczowa.
  Pomarańczowa gąbka polerska ma dobre właściwości polerujące i ma uniwersalne zastosowanie. Można ją stosować z lakierami nowymi i starymi. To gąbka średnioagresywna.
• lekkościerna – biała.
  Biała gąbka polerska to gąbka przeznaczona do delikatnej korekcji lakierów (małych uszkodzeń) o małym stopniu agresywności. Jest bardzo dobra do pracy z ciemnymi lakierami.
• gąbka wykończeniowa – czarna.
  Czarna gąbka polerska to produkt przeznaczony do prac wykończeniowych, czyli np. ostatecznego polerowania.
• Gąbka polerska zielona
  Gąbki zielone mogą charakteryzować się dużą siłą cięcia – mają dużą siłę cięcia i świetnie usuwają głębokie rysy. Wypolerujemy nimi zniszczony lakier, sprawdzą się także do polerowania plastiku.
• Futra polerskie
  Wyróżniają się jeszcze większą siłą cięcia niż twarde gąbki. Przy użyciu futra polerskiego możemy usunąć głębokie zarysowania, a następnie wykończyć lakier przy użyciu miękkiej lub średniej gąbki.

Niniejszy spis jest „uniwersalny” dla osób które totalnie nie wiele wiedzą o lakierowaniu, ale polecam zapoznać się z informacjami produktu, którego planujesz użyć. Pamiętaj ze rozcieńczalniki dedykowane są najlepsze, używając ich nie narażasz projektu na problemy.

Pracuj bezpiecznie, odpowiedzialnie i z maską.

Lakiery poliuretanowe śmierdzą — nie lakieruj w domu.